تعمیر مته خودتان: نحوه اتصال دکمه ، تعویض برس ها ، بررسی روتور ، تعمیر لنگر ، دستورالعمل ها با عکس و فیلم

2024 نویسنده: Bailey Albertson | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 12:58

نحوه تعمیر مته برقی با دستان خود

هنگامی که یک ابزار برقی خراب شد ، برای پرتاب آن عجله نکنید. پس از آشنایی با دستگاه و درک مکانیسم های اساسی ، می توانید مجموعه یا قطعه آسیب دیده را به طور مستقل جایگزین کنید. جداسازی و مونتاژ نیاز به دقت و توجه دارد. اما اگر این شرط ساده برآورده شود ، مجبور به خرید یک ابزار گران قیمت جدید نخواهید شد. دانش قدرت است. طولانی شدن عمر au pair به همان اندازه که در نگاه اول به نظر می رسد دشوار نیست.

محتوا

• 1 دستگاه مته برقی

  • 1.1 برق
  • 1.2 مکانیکی

• 2 علائم مشکلات مته برقی

  • 2.1 نقص مکانیکی
  • 2.2 علائم سو electrical عملکرد برق

• 3 تعمیر دریل برقی خودتان انجام دهید: شرح مشکلات و راه حل آنها

  • 3.1 ابزار و مواد مورد نیاز

  • 3.2 نحوه جدا کردن مته

    3.2.1 فیلم: نحوه جدا کردن مته برقی

  • 3.3 مته روشن نمی شود یا کار نمی کند
  • 3.4 مته ترک می خورد ، اما چاک نمی چرخد

  • 3.5 دکمه روشن / خاموش کار نمی کند

    3.5.1 فیلم: جایگزینی دکمه مته

  • 3.6 شروع نرم کار نمی کند
  • 3.7 تنظیم کننده سرعت کار نمی کند ، ساختار آن و جایگزین آن است

  • 3.8 تعویض برس در مته

    3.8.1 فیلم: تعویض برس در مته برقی

  • 3.9 سوئیچ معکوس مته کار نمی کند
  • 3.10 مته فقط در یک جهت می چرخد

  • 3.11 تعویض یاتاقان

    3.11.1 فیلم: تعویض یاتاقان در مته

  • 3.12 نحوه بررسی آرماتور مته با یک مولتی متر و ترمیم آن

    3.12.1 فیلم: بررسی آرماتور موتور جمع کننده

  • 3.13 نحوه زنگ زدن استاتور دریل برقی

    3.13.1 فیلم: نحوه بررسی آرماتور و استاتور یک موتور الکتریکی در خانه

  • 3.14 مته در سرعت های پایین کار نمی کند (مته سرعت نمی گیرد و گرم می شود)

  • 3.15 جایگزینی مته چکش

    3.15.1 فیلم: تعمیر مته ضربه

دستگاه مته برقی

یک مته برقی از دو قسمت بهم پیوسته تشکیل شده است: مکانیکی و الکتریکی. اگر این دو م componentsلفه را جداگانه در نظر بگیریم ، درک ساختار و اصل کار آسان تر است.

یک مته برقی مدرن از چندین واحد تشکیل شده است که هر کدام به یک سیستم مکانیکی یا الکتریکی تعلق دارند

قسمت برقی

اساس دریل دریل برقی جریان الکتریکی است که از شبکه خانگی از طریق سیم برق وارد ابزار می شود. این موتور (معمولاً از نوع جمع کننده) است که در داخل قسمت مرکزی بدنه قرار دارد. موتور الکتریکی از دو عنصر تشکیل شده است:

• استاتور این از فولاد الکتریکی با نفوذ پذیری مغناطیسی بالا ساخته شده است. در اسلات های فن آوری سیم پیچ قرار دارد - پیچ های سیم مسی ، که یک میدان مغناطیسی را القا می کنند. استاتور به سختی در بدنه ابزار نصب شده است.
• روتور برخلاف استاتور ، بر روی یاتاقانهای رانش می چرخد. روتور یک شافت کاری است که سیم پیچ های شمارنده روی آن قرار دارد. چرخش آرماتور به دلیل برهم کنش الکترومغناطیسی قابها (سیم پیچ ها) است که در شیارهای مخصوص تراش خورده قرار دارد. یک جمع کننده در قسمت انتهایی آرمیچر قرار دارد ، که عملکرد توزیع جریان را از طریق سیم پیچ ها انجام می دهد. برس های گرافیتی مسئولیت مستقیم این امر را دارند که ولتاژ شبکه به آنها تأمین می شود. تماس مداوم برس ها با جمع کننده آرماتور با فشار فنرها روی الکترود گرافیت (یا کربن) حفظ می شود. حرکت چرخشی روتور موتور به چاک منتقل می شود که دریل یا سایر ابزار کار در آن گیر می شود.

حالت های چرخش توسط دکمه پاور واقع شده بین موتور و سیم برق کنترل می شوند. در خود دکمه (یا بالای آن) یک چرخ تنظیم کننده چرخش و یک سوئیچ معکوس وجود دارد. برای سهولت کنترل ، در تنظیم سرعت روتور از مدار triac تغییر ولتاژ صاف استفاده می شود. به لطف فناوری میکروفیلم ، تنظیم کننده آنقدر کوچک است که می توان آن را در محرک یک دکمه نصب کرد.

یک تنظیم کننده سرعت در دکمه پاور تعبیه شده است که می توان آن را با استفاده از چرخ بیرون آورده شده روی سطح کنترل کرد

جهت حرکت موتور توسط یک سوئیچ معکوس دارای دو موقعیت تغییر می یابد. یکی مربوط به حرکت عقربه های ساعت (حالت اصلی) است. مورد دیگر حرکت خلاف عقربه های ساعت شافت است که هنگام شل شدن پیچ ها یا گیر افتادن مته استفاده می شود. نمودار اتصال برای معکوس دریل برقی ، به عنوان یک قاعده ، بر روی خود مکانیزم نشان داده شده است.

نمودار اتصال معکوس بر روی بدنه دستگاه نشان داده شده است.

یک خازن بر روی برسهای قسمت ورودی مدار نصب شده است تا موتور الکتریکی را از نویز در شبکه برق محافظت کند و EMF پشت (نیروی الکتروموتور) را خنثی کند. معمولاً در پایین دسته دریل در کنار ورودی سیم برق قرار دارد.

در برخی از مدل ها ، حلقه های القایی برای صاف کردن اجزای فرکانس نصب می شوند.

حلقه القایی موج دار شدن جریان را به دلیل میدان مغناطیسی ناشی از آن صاف می کند

قسمت مکانیکی

وظیفه مته برقی چرخاندن ابزار کار است. برای این منظور از یک چاک استفاده شده است که می تواند بادامک ، بست سریع یا مخروطی باشد.

چاک بدون کلید به شما امکان می دهد بدون نیاز به کلید در چند ثانیه ابزار کار را تغییر دهید

انتقال مستقیم چرخش از موتور به چاک توسط کاهنده انجام می شود. وظیفه اصلی آن کاهش سرعت موتور الکتریکی است ، زیرا موتور دوم سرعت تا چند ده هزار دور در دقیقه را ایجاد می کند. مکانیسم کرم-سیاره با این مسئله کنار می آید. همزمان با کاهش سرعت ، افزایش قدرت چرخشی رخ می دهد. تمریناتی وجود دارد که در آنها ، همراه با یک چرخش هموار ، سرعتهای ثابت اضافه می شود ، که معمولاً دو بار است. اصل کار تعویض دنده مشابه گیربکس اتومبیل است.

در مدل های مته های برقی که به عملکرد اسکنه مجهز شده اند ، جعبه دنده علاوه بر این شامل مکانیزم ضامن دار است. با کمک آن ، حرکت به جلو و عقب کارتریج انجام می شود ، که می تواند به عنوان مکانیزم ضربه در نظر گرفته شود. هنگام پریدن دندان های ضامن دار ، لرزش ایجاد می شود ، که هنگام کار با بتن ، آجر و سنگ استفاده می شود. پردازش قطعات چوبی و فلزی بدون استفاده از این حالت انجام می شود. ضامن دار با یک دکمه مخصوص که روی بدنه قرار دارد فعال می شود.

حالت ضربه ای مته با حرکت کلید ویژه به موقعیت مشخص شده توسط چکش روشن می شود

در حقیقت ، سیستم ضربه شامل دو سطح موج دار است که بر روی شافت کار نصب شده اند. در حالت عادی ، آنها در روند حفاری شرکت نمی کنند ، آنها توسط یک فنر جدا می شوند. اما وقتی تحت عملکرد سوئیچ ، آنها یکدیگر را لمس کرده و می مالند ، لرزش اضافی ایجاد می شود. در عین حال ، مته باید برای چنین کاری طراحی شود - معمولاً از ابزاری با لبه برش تقویت شده ، لحیم کاری پیروزمند و غیره استفاده می شود.

هنگام حفاری با ضربه ، از مته های ویژه با لبه تقویت شده استفاده می شود

علائم سو عملکرد مته برق

هر سیستم مته برقی ممکن است خراب شود. با دانستن علائم اصلی آنها می توان دلایل سوf عملکرد را تشخیص داد.

نقص مکانیکی

علائم زیر نشان می دهد که مشکل از یکی از دستگاه های مکانیکی است:

• گیر کردن کارتریج ، عدم توانایی چرخاندن آن با دست ؛
• ضربه زدن و سنگ زنی فلز در حین کار ؛
• کرانچ پلاستیک داخل قاب؛
• بلوز بلبرینگ های فرسوده ، افزایش لرزش ؛
• مکانیزم ضربه روشن نمی شود.
• کارتریج از شافت کار خارج می شود.

خرابی مکانیک می تواند منجر به اختلالاتی شود که به صورت دوره ای ظاهر می شوند. امیدوار نباشید که خودش اصلاح شود. به محض یافتن اولین علائم مشکل ، باید کار را متوقف کرده و نقص را برطرف کنید. در غیر این صورت ، هزینه تعمیرات به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

علائم سوunction عملکرد برق

قسمت الکتریکی نیز علائم مشخصه سو of عملکرد خود را دارد:

• مته شروع نمی شود ، موتور نمی چرخد.
• موتور زنگ می زند ، اما کار نمی کند.

• برق به شدت برق می زند؛

  

  برس ها در تماس نزدیک با جمع کننده هستند ، در صورت سوf عملکرد ، آنها به شدت جرقه می زنند

• تنظیم کننده سرعت کار نمی کند ، انقلاب ها تغییر نمی کنند.
• عکس کار نمی کند ، کارتریج فقط در یک جهت می چرخد.
• موتور ناپایدار کار می کند ، گاهی اوقات با افزایش سرعت خراب می شود.
• بوی مشخص سیم کشی سوزی وجود دارد.
• بدن مته داغ می شود.

تعمیر مته برقی DIY: شرح مشکلات و راه حل آنها

تمام سو mal عملکردهای مته های برقی معمولاً به دلیل عملکرد نامناسب ، سایش تک تک اجزا و سازوکارهای ابزار یا استفاده از اجزای بی کیفیت ایجاد می شوند. برای تشخیص صحیح ، تجربه خاصی و ابزار اندازه گیری الکتریکی مورد نیاز است. در زیر به رایج ترین مشکلات و چگونگی رفع آنها خواهیم پرداخت.

ابزار و مواد مورد نیاز

برای تعمیر خودکار یک مته برقی ، باید:

• مجموعه ای از فیلیپس و پیچ گوشتی های تخت در اندازه های مختلف و تنظیمات شکاف.
• انبردست ، موچین؛

• مولتی متر یا تست کننده ولتاژ.

  

  برای جدا کردن و مونتاژ دریل برقی ، به یک سری پیچ گوشتی برقی نیاز دارید

برخی از مدل های قدیمی از اتصال مهره ای استفاده می کردند. در این حالت ، برای جدا کردن بدنه مته به مجموعه ای از کلیدها نیز نیاز خواهید داشت.

در مورد تعویض قطعات ، باید یادآوری شود که امروزه فقط کارتریج برای انواع مته ها جهانی است. بقیه قطعات یدکی معمولاً اصلی هستند. تنظیم مجدد آنها از یک مته به مته دیگر امکان پذیر نخواهد بود ، مگر اینکه از یک مدل باشند. برای تعویض ، خرید قطعات یدکی مطابق با کاتالوگ سازنده برای تغییر مربوطه در دستگاه لازم است.

تعمیرات توصیه می شود در یک مکان با نور و تهویه مناسب انجام شود ، میز نباید شلوغ باشد. اگر امیدی به حافظه ندارید ، می توانید از مراحل جداسازی قطعات عکس بگیرید و نمودار سیم کشی را ترسیم کنید. قبل از شروع به برچیدن ، قطع اتصال ابزار از شبکه برق ضروری است.

نحوه جدا کردن مته

جدا کردن بدنه مته چند دقیقه طول می کشد. روش شامل باز کردن پیچ 4-6 (بسته به مدل و مارک) پیچ است. پس از آن ، بدنه به دو نیمه تقسیم می شود که بین آنها موتور و بقیه مکانیزم های دستگاه نصب شده است. در صورت نیاز به جداسازی بیشتر ، به طور متوالی تمام پیچ های موجود را باز کرده و اتصال دهنده های سیم برق ، دکمه "شروع" ، سوئیچ معکوس را رها کنید. موتور و گیربکس آخرین بار از محفظه برداشته می شوند.

جداسازی درست با برداشتن درپوش محفظه آغاز می شود و با برداشتن گیربکس به پایان می رسد

هنگام جدا کردن ، مهم است که نه تنها ترتیب کار ، بلکه همچنین محل دقیق سیم های اتصال قطعات به یکدیگر را بخاطر بسپارید

ویدئو: نحوه جدا کردن مته برقی

مته روشن نمی شود یا کار نمی کند

اگر مته متصل به شبکه هنگام فشار دادن دکمه "شروع" کار نمی کند و در عین حال هیچ نشانه ای از حیات را نشان نمی دهد ، باید گره های زیر را بررسی کنید.

1. سیم برق. ابتدا کابل از نظر شکستگی یا شکستگی بصری بازرسی می شود. در صورت عدم یافتن مورد ، مرحله دوم بررسی سیم با مولتی متر یا پروب است. برای این ، محافظ محافظ برداشته می شود. در برخی از مدل ها ، لازم نیست که کل پوشش را باز کنید - فقط کافی است که محافظ پلاستیکی دسته را بردارید. پس از باز شدن دسترسی به مخاطبین سیم ، وجود ولتاژ در انتهای سیم بررسی می شود. بر روی یک سیم کار ، مولتی متر ولتاژ 220 ولت را نشان می دهد. هنگامی که هادی فاز را لمس می کنید ، پروب چراغ قرمز روشن می شود.

   

   راحت تر است که یکپارچگی کابل ها و وجود ولتاژ را در قسمت های خاصی از مدار الکتریکی با یک مولتی متر بررسی کنید

2. اگر سیم در شرایط خوبی باشد ، یک بررسی متوالی از ولتاژ دکمه و موتور الکتریکی انجام می شود.

3. بعد ، عملکرد خازن و کلید معکوس بررسی می شود. نقص اغلب می تواند در بازرسی دقیق پیدا شود. قسمت آسیب دیده تغییر رنگ یا شکل می دهد. به عنوان مثال ، مورد پلاستیکی دکمه ، که در داخل آن میکرو مدار قرار دارد ، اغلب در اثر بارگذاری طولانی مدت ذوب می شود. با باز شدن محفظه ، بلافاصله مورد توجه قرار می گیرد. خرابی سیم سیم موتور با چشم غیر مسلح نیز قابل مشاهده است - اغلب علت خرابی ، خرابی کابل یا اتصال کوتاه بین چرخشی است. اولین مورد با پایانه های سوخته یا تماس ، شکستگی یا پخت هادی ها همراه است. دوم بوی نامطبوع و لکه های آبی روی سیم پیچ ها است. در صورت خراب شدن ، خازن ممکن است تغییر شکل داده و به شکل بشکه درآید.

   

   قطع سیم کشی برق منجر به خاتمه مته می شود

مته ترک می خورد ، اما چاک نمی چرخد

اگر این ابزار مجهز به عملکرد چکش باشد ، سطوح دندانه دار ضامن دار هنگام مالش یک ترکش مشخص ایجاد می کند. دلیل این امر ممکن است هم خرابی ضامن خود باشد و هم گیر انداختن کارتریج یا بهتر بگوییم شافتی که روی آن ثابت شده است. برای رفع مشکل ، باید بدنه مته را جدا کنید تا به جعبه دنده دسترسی پیدا کنید. یک معاینه دقیق به روشن شدن علت مشکل و تصمیم گیری صحیح کمک می کند. غالباً این علائم همراه با یك بلبرینگ است.

مته ای که در شرایط رطوبت و گرد و غبار زیاد کار می کند ، باید هر از گاهی باز شود و موتور و یاطاقان ها از گرد و غبار تمیز شوند. علاوه بر این ، یاتاقان باید پس از پاک کردن گرد و غبار و تراشه ها روغن کاری شود. اما در حد متوسط - مقدار زیادی روغن روان کننده به چسبندگی بقایای کوچک کمک می کند و در نهایت منجر به آسیب می شود.

برای تعمیر و نگهداری پیشگیرانه ، جعبه دنده باید جدا شده و روغن کاری شود

دکمه روشن / خاموش کار نمی کند

دکمه "شروع" عملکرد مته را کنترل می کند. با کشیدن ماشه ، موتور الکتریکی راه اندازی شده و سرعت چرخش آن تنظیم می شود. همانطور که در بالا ذکر شد ، ساختار داخلی دکمه ماشه یک مدار triac (یا تریستور) است که روی میکروفیلم چاپ شده است.

این دکمه از چند قسمت کوچک تشکیل شده است: 1 کنتاکت شروع ، کنترل کننده 2 دور موتور ، مدار 3 الکترونیکی ، چرخ کنترل سرعت چرخش 4 ، فنر 5 برگشت

جدا کردن و تعمیر آن در خانه غیرممکن است. بنابراین ، اگر آسیب ببیند ، کاملاً تعویض می شود. نمودار اتصال دکمه معمولاً بر روی بدنه به صورت پیکتوگرام نشان داده می شود.

اگر مدار دریل از خازن استفاده نمی کند ، فقط دو سیم از سوکت و دو سیم مدار داخلی به دکمه متصل می شوند. در غیر این صورت ، سیم ها را از خازن مناسب آن جدا کنید.

بسته به نوع مدار الکتریکی ، دکمه می تواند از چهار تا شش سیم قرار گیرد

ویدئو: جایگزینی دکمه مته

شروع نرم کار نمی کند

سیستم شروع نرم موتور الکتریکی یکی از اجزای مهم در مدار ابزار است. تمام دریل های مدرن به این ویژگی مجهز هستند. با تشکر از آن ، منبع موتور افزایش می یابد ، سایش قطعات مالش در موتور به طور قابل توجهی کاهش می یابد و کار با مته راحت تر می شود. عنصر اصلی شروع نرم triac است. در صورت سوختن ، عملکرد متوقف می شود. بهترین راه حل برای حل مشکل جایگزینی کل دکمه است. اما اگر این امکان وجود ندارد ، می توانید triac را جایگزین کنید. برای انجام این کار ، باید دکمه را جدا کرده ، قسمت سوخته را از صفحه بردارید و یک قسمت جدید نصب کنید.

اگر دکمه جدید پیدا نشد ، می توانید صفحه ای را که عملکرد شروع نرم را کنترل می کند از آن جدا کرده و triac سوخته را در آن جایگزین کنید

قبل از جمع آوری مجدد دکمه ، فضای داخلی کاملاً تمیز و تمیز می شود.

کنترل کننده سرعت کار نمی کند ، ساختار آن و جایگزین آن است

علاوه بر سیستم شروع نرم ، این مته دارای یک سیستم دستی کنترل سرعت است. چرخ که به کمک آن سرعت تغییر می کند ، می تواند روی دکمه یا جای دیگری از بدنه قرار بگیرد. مدل های مدرن عملکرد شروع نرم و کنترل دستی دستی را در یک دستگاه الکترونیکی ترکیب می کنند ، که در بالا توضیح داده شد. سرعت توسط یک مقاومت متغیر کنترل می شود.

اگر سیستم کنترل سرعت از کار افتاده باشد و جایگزین نشود ، می توان از دستگاه خارجی استفاده کرد. به عنوان مثال ، با قرار دادن یک دیمر در قطع مدار برق. یا خودتان دستگاه را از اجزای رادیویی ارزان قیمت مونتاژ کنید.

ساده ترین دیمر برای کنترل سرعت دریل برقی را می توان از قطعات رادیویی ارزان قیمت و مقرون به صرفه مونتاژ کرد

جایگزینی برس در مته

جایگزینی برس های گرافیت در منیفولد موتور الکتریکی می تواند برنامه ریزی شده یا اضطراری باشد. اولین گزینه البته ترجیح دارد. استفاده از برس های بیش از حد فرسوده منجر به سایش سریع جمع کننده روی روتور می شود. به دنبال این ، موتور ممکن است بسوزد. تولید برس بیش از 40٪ سیگنالی برای جایگزینی برنامه ریزی شده است. با رسیدن به آستانه سرویس پذیری ، برس ها شروع به جرقه زدن می کنند و جرقه زدن آن چنان شدید اتفاق می افتد که بدن گرم می شود. نمی توانید مته را به چنین حالتی برسانید.

جایگزینی برس ، حتی در مدل های قدیمی مته های برقی ، کاملاً ساده است: دسترسی به آنها بلافاصله پس از برداشتن پوشش محافظ ظاهر می شود

مدلهای مختلف روشهای مختلفی برای جایگزینی برسها دارند. اما در بیشتر ابزارهای مدرن ، پنجره ای بر روی بدنه باقی مانده است که از طریق آن برس ها بدون از بین بردن پوشش محافظ ، تغییر می کنند.

ویدئو: تعویض برس در مته برقی

سوئیچ معکوس دریل کار نمی کند

کاربران تازه کار غالباً فرماندار را اشتباه می گیرند و تمرین معکوس می کنند. با این حال ، این دو دستگاه متفاوت است. و اگرچه در کنار هم قرار گرفته اند ، اما همچنان در ساختمانهای جداگانه محصور شده اند. اصل معکوس (تغییر جهت حرکت روتور) کاملاً ساده است. اگر روی برس های موتور الکتریکی فاز و صفر را تغییر دهید ، جهت چرخش تغییر می کند.

مکانیسم کنترل معکوس اغلب در بالای بدنه دکمه قرار دارد

در صورت عدم کارکرد برعکس ، باید آن را از دریل جدا کرده و کیف پلاستیکی را جدا کنید. در حقیقت ، دستگاه از یک سوئیچ تماس ساده تشکیل شده است ، بنابراین در آنجا چیزی برای شکستن وجود ندارد. فقط ممکن است آسیب مکانیکی به شکل اهرم سوئیچ شکسته یا تماس با مس سوخته باشد. در حالت دوم ، ترمینال ها سلب شده و دستگاه به کار خود ادامه می دهد. رفع آسیب پلاستیک دشوارتر است. خرید قطعه جدید و تعویض آسان تر است. نمودار اتصال معکوس ، به عنوان یک قاعده ، بر روی بدنه آن نشان داده شده است. اما بهتر است در فرآیند تعمیر ، سیم اصلی سیمها را به خاطر بسپارید (یا آنها را ترسیم کنید ، عکس بگیرید).

مته فقط در یک جهت می چرخد

گاهی اوقات چنین خرابی وجود دارد - مته از "دستورات" سوئیچ معکوس پیروی نمی کند و از تغییر جهت چرخش خودداری می کند. برای بازگرداندن عملکرد دستگاه ، باید درپوش سوئیچ را باز کرده و مکانیزم داخلی را به دقت بررسی کنید. اگر دستگاه دارای دو موقعیت کار است ، لازم است که تمام تماس ها را با کاغذ زبرآلات ظریف تمیز کرده و درجه بستن ترمینال ها را بررسی کنید. اگر مخاطب به اندازه کافی سفت نیست ، صفحات مسی را خم کنید. قبل از مونتاژ ، توصیه می شود داخل جعبه پلاستیکی را از گرد و غبار و سایر بقایای احتمالی تمیز کنید.

تعویض یاتاقان

خرابی یاتاقان مکانیکی در هنگام کار با هوم و لرزش مته همراه است. سایش به دلیل ورود گرد و غبار ساینده درشت یا تراشه های داخل محافظ محافظ و همچنین به دلیل گرم شدن بیش از حد در حین کار و عدم رعایت شرایط نگهداری ایجاد می شود. یاتاقان ها به ویژه به رطوبت بالا حساس هستند.

در طول مونتاژ کارخانه ، یاتاقان بر روی شافت فشار داده می شود

برای جایگزینی ، شما باید مته را کاملاً جدا کنید ، استاتور را جدا کرده و روتور را بر روی آن نصب کنید. هنگامی که در کارخانه مونتاژ می شود ، آن را به محور شافت فشار می دهند. اکنون باید آن را حذف کنید. مطمئن ترین راه استفاده از کشنده مخصوص است که بدون تحریف یاطاقان با آن خارج می شود. با در دست گرفتن لنگر می توانید آن را ناک اوت کنید ، اما این کار باید با دقت انجام شود. حرکت بی دست و پا می تواند به سیم پیچ روتور آسیب برساند و سپس باید کاملاً تغییر کند یا دوباره پیچیده شود.

ساده ترین راه برای حذف یاتاقان از شافت چرخش استفاده از یک ابزار خاص است.

ویدئو: تعویض یاتاقان در مته

نحوه بررسی آرماتور مته با مولتی متر و تعمیر آن

اگر موتور زنگ بزند ، اما چاک به هیچ وجه نمی چرخد ، یا خیلی آهسته می چرخد ، احتمال آسیب دیدن آرمیچر موتور زیاد است. این اتفاق می افتد هنگامی که موتور بیش از حد گرم می شود ، هنگامی که لاک عایق روی هادی های سیم پیچ ذوب می شود و یک اتصال کوتاه تبدیل به چرخش رخ می دهد. برای تشخیص دقیق دقیق ، جدا کردن پوشش ابزار و دسترسی به سیم پیچ های آرماتور و جمع کننده ضروری است. مقاومت حلقه ها در سیم پیچ به صورت سری با مولتی متر اندازه گیری می شود. برای این کار ، پروب دستگاه روی لاملاهای مجاور نصب شده و قرائت اهم متر ثبت می شود. اگر مقادیر مربوط به هر جفت از حد معمول خارج شود ، اتصال کوتاه وجود دارد.

یک مولتی متر به طور متوالی جفت لاملاهای مجاور را فرا می خواند

اگر پیش از این ، در صورت آسیب دیدن سیم پیچ آرماتور ، صنعتگران مجبور بودند خودشان آنها را عقب ببرند ، امروز تقریباً هیچ کس این کار را نمی کند. مخصوصاً وقتی صحبت از لوازم خانگی می شود. در بازار ابزارهای الکتریکی کاملاً آسان است و بدون آسیب دیدن زیاد کیف پول ، می توانید یک قطعه آسیب دیده را خریداری کرده و خودتان تعویض کنید. علاوه بر این ، تضمین کیفیت هنگام چرخاندن خود دشوار است. همه نمی توانند همه پارامترها را تحمل کنند. هرچه مته کوچکتر باشد ، پیچاندن سیم پیچ دشوارتر است ، زیرا این امر به تجهیزات خاصی نیاز دارد.

ویدئو: بررسی آرماتور موتور جمع کننده

نحوه زنگ زدن استاتور دریل برقی

استاتور به روشی مشابه - با مولتی متر بررسی می شود. در مقایسه با بررسی لنگر ، روش ساده تر و بر این اساس ، سریعتر است. در واقع ، سیم پیچ های کمتری در استاتور وجود دارد - معمولاً 2 یا 3 سیم پیچ.

اگر خرابی در سیم پیچ شناسایی شود ، جایگزین می شود. جمع کردن در خانه فقط توسط علاقه مندان به "دستان دیوانه" و آماتورها انجام می شود تا همه کارها را به تنهایی انجام دهند. برای پیچاندن ، شما به تجهیزات به صورت آهن لحیم کاری و الگویی برای چیدمان صحیح هادی نیاز دارید.

ویدئو: نحوه بررسی آرماتور و استاتور موتور الکتریکی در خانه

مته در سرعت های پایین کار نمی کند (مته سرعت نمی گیرد و گرم می شود)

دور موتور به دستگاه بستگی دارد ، که در بالا مورد بحث قرار گرفت ، - تنظیم کننده سرعت موتور الکتریکی. اگر رگولاتور در حین کار از کار بیفتد ، هیچ چیز نمی تواند موتور را سریعتر یا کندتر کند. تعویض رگولاتور تنها راه صحیح برای برون رفت از یک وضعیت ناخوشایند است.

مواردی وجود دارد که نقض سرعت به دلیل خطای جعبه دنده رخ می دهد. به عنوان مثال ، یک دنده سیاره ای به شدت مسدود شده می تواند سرعت چرخش را به میزان قابل توجهی کاهش دهد ، به خصوص اگر مقدار زیادی از زباله های خشک شده با روغن به دور محور "پیچیده شود". دندان های دنده بزرگ شکسته و آلودگی در چرخ دنده کرم نیز بر سرعت روتور تأثیر منفی می گذارد. در این حالت ، موتور در حالت اضافه بار کار خواهد کرد و این امر با مدارهای بیش از حد گرم و در نتیجه ، دوربرگردان همراه است. بنابراین ، یک نتیجه گیری ساده خود را نشان می دهد. جعبه دنده ، مانند سایر اجزای سازوکار ، تحت نگهداری و تمیزکاری پیشگیرانه است. معمولاً توصیه می شود حداقل هر دو سال یکبار و با استفاده فشرده - هر ساله ، نگهداری پیشگیرانه انجام شود.

جایگزینی مته چکش

در صورت بروز مشکل در مکانیزم چکشی مته ، بهترین راه حل تعویض چرخ دنده چوبی است. مکانیزم جغجغه ای مستقیماً به گیربکس متصل است ، بنابراین برای دستیابی به آن باید مته را کاملاً جدا کنید. هنوز هیچ راه دیگری برای بازگرداندن چوب زیرزمینی اختراع نشده است. پس از تعویض چرخ دنده ، باید جعبه دنده را کاملاً از چربی قدیمی تمیز کنید ، زیرا تراشه های فلزی از چوب دستی قبلی در آن باقی مانده است. گریس جدید بعد از مونتاژ اضافه می شود ؛ مارک آن باید با مشخصات فنی گیربکس مطابقت داشته باشد.

ویدئو: تعمیر دریل چکشی

هنگام بررسی سو mal عملکرد یک مته ، نباید فراموش کنیم که جریان الکتریکی برای سلامتی انسان خطرناک است. بنابراین ، توصیه می شود قبل از باز کردن پوشش محافظ ابزار ، سیم برق را از پریز جدا کنید. هنگام بررسی عملکرد مته تحت ولتاژ ، باید پیچ پیچ بدنه را محکم محکم کنید. عدم انجام این کار منجر به آسیب دیدگی دست و صورت می شود.